Ежегодно производится в общей сложности около 300 миллионов стандартных бутылок шампанского. Вроде бы огромный объем. Но и спрос немаленький — одна Москва, если все совершеннолетнее население будет выпивать по бутылке в неделю, способна «усидеть» все этоколичество примерно за полгода. А ведь многие без пузырьков и дня прожить не могут. Казалось бы, в такой ситуации знай себе наращивай и наращивай объемы производства. Но не все так просто…
Зона риска
Виноградники Шампани расположены у самой северной границы устойчивого виноградарства (в Европе к ней относят диапазон между 40-й и 50-й широтами). А это значит: любой серьезный каприз погоды — и виноград может по осени не вызреть полностью. Невзирая на глобальное потепление. А потому от виноградаря Шампани требуется незаурядное мастерство, чтобы год за годом исправно снабжать виноделов региона качественными ягодами. Те, кому в XIX столетии это удавалось наилучшим образом, получили для своих винодельческих коммун категории Grand Cru (17 коммун) и Premier Cru (42 коммуны). И теперь зарабатывают на этом. Коммуны наивысшей категории, Grand Cru, имеют право продавать виноград по максимальной цене, установленной контролирующими органами. Коммуны Premier Cru— в диапазоне 90−99% от максимума.
Виноградники Шампани не только самые северные, они еще и не очень большие по площади. Регион Шампань — Арденны занимает 25 606 кв. км. Но под виноградники для шампанского выделено всего 34 300 га — чуть больше процента территории. И к расширению виноградников власти относятся очень осторожно — ежегодно можно увеличивать их площадь всего на 1%. Отчасти именно поэтому объем производства шампанского за последнее десятилетие существенно не менялся: от 292 до 322 миллионов бутылок в разные годы.
Виноградники Шампани расположены у самой северной границы устойчивого виноградарства (в Европе к ней относят диапазон между 40-й и 50-й широтами). А это значит: любой серьезный каприз погоды — и виноград может по осени не вызреть полностью. Невзирая на глобальное потепление. А потому от виноградаря Шампани требуется незаурядное мастерство, чтобы год за годом исправно снабжать виноделов региона качественными ягодами. Те, кому в XIX столетии это удавалось наилучшим образом, получили для своих винодельческих коммун категории Grand Cru (17 коммун) и Premier Cru (42 коммуны). И теперь зарабатывают на этом. Коммуны наивысшей категории, Grand Cru, имеют право продавать виноград по максимальной цене, установленной контролирующими органами. Коммуны Premier Cru— в диапазоне 90−99% от максимума.
Виноградники Шампани не только самые северные, они еще и не очень большие по площади. Регион Шампань — Арденны занимает 25 606 кв. км. Но под виноградники для шампанского выделено всего 34 300 га — чуть больше процента территории. И к расширению виноградников власти относятся очень осторожно — ежегодно можно увеличивать их площадь всего на 1%. Отчасти именно поэтому объем производства шампанского за последнее десятилетие существенно не менялся: от 292 до 322 миллионов бутылок в разные годы.
Виноградный дзен
Как французские виноградари борются с капризами природы? Иногда — никак, разводя руками в те черные дни, когда внезапный налет града уничтожает почти поспевшие ягоды. Иногда —прикладывая все силы и фантазию в период весенних заморозков. Кто-то жжет костры в междурядьях, кто-то включает тепловые пушки, кто-то пускает в ход даже авиационные пропеллеры (чтобы разогнать застоявшийся холодный воздух).
В зависимости от погодных условий виноделы региона производят (или не производят) миллезимное/винтажное шампанское. В удачный год (когда гроздья винограда без приключений дожили до осени) миллезим объявляют многие. В неудачный — считаные единицы — те, кому, несмотря ни на что, посчастливилось получить на руки виноград требуемых кондиций.
Есть и более «спорные» миллезимы, которые могут оказаться весьма удачными для одного сорта винограда и вполне проходными для другого. Таким, например, оказался винтаж 2007 года, который выдавал прекрасный «шардоне», но посредственные «пино-нуар» и «менье». Соответственно, шампанские дома, предлагающие миллезимные шампанские категории блан де блан («белое из белых», то есть вино, содержащее 100% «шардоне»), выпустили яркие релизы (Dom Ruinart Blanc de Blancs 2007, Taittinger Comtes de Champagne 2007 или Salon 2007). В то же время Dom Pérignon, всегда использующий для своих вин ровные пропорции «шардоне» и «пино-нуар», в 2007-м вино не выпускал. Качество «пино-нуар» не позволяло.
Так, по оценке британских экспертов из bbr.com, лучшим за последнее десятилетие — 10 баллов из 10 возможных — является 2018 год (этот винтаж поступит на рынок еще не скоро). А ближайшими к нему по характеристикам считаются 2008, 2002 и 1990-й. Что удивительно, признанный великим в соседней Бургундии (для белых вин) 2014 год в Шампани всего лишь — «неплохой» (6 из 10). Такие вот капризы погоды.
Как французские виноградари борются с капризами природы? Иногда — никак, разводя руками в те черные дни, когда внезапный налет града уничтожает почти поспевшие ягоды. Иногда —прикладывая все силы и фантазию в период весенних заморозков. Кто-то жжет костры в междурядьях, кто-то включает тепловые пушки, кто-то пускает в ход даже авиационные пропеллеры (чтобы разогнать застоявшийся холодный воздух).
В зависимости от погодных условий виноделы региона производят (или не производят) миллезимное/винтажное шампанское. В удачный год (когда гроздья винограда без приключений дожили до осени) миллезим объявляют многие. В неудачный — считаные единицы — те, кому, несмотря ни на что, посчастливилось получить на руки виноград требуемых кондиций.
Есть и более «спорные» миллезимы, которые могут оказаться весьма удачными для одного сорта винограда и вполне проходными для другого. Таким, например, оказался винтаж 2007 года, который выдавал прекрасный «шардоне», но посредственные «пино-нуар» и «менье». Соответственно, шампанские дома, предлагающие миллезимные шампанские категории блан де блан («белое из белых», то есть вино, содержащее 100% «шардоне»), выпустили яркие релизы (Dom Ruinart Blanc de Blancs 2007, Taittinger Comtes de Champagne 2007 или Salon 2007). В то же время Dom Pérignon, всегда использующий для своих вин ровные пропорции «шардоне» и «пино-нуар», в 2007-м вино не выпускал. Качество «пино-нуар» не позволяло.
Так, по оценке британских экспертов из bbr.com, лучшим за последнее десятилетие — 10 баллов из 10 возможных — является 2018 год (этот винтаж поступит на рынок еще не скоро). А ближайшими к нему по характеристикам считаются 2008, 2002 и 1990-й. Что удивительно, признанный великим в соседней Бургундии (для белых вин) 2014 год в Шампани всего лишь — «неплохой» (6 из 10). Такие вот капризы погоды.
Плюсы и минусы
Глобальное потепление не приносит виноделам Шампани большой радости. Вроде бы ликовать надо — уж теперь-то о недозрелом винограде и позабыть можно. Но, с другой стороны, общее потепление климата приводит к более раннему пробуждению лозы. А значит — повышает для нее шансы всерьез пострадать при весенних заморозках (которые в Шампани почему-то никуда не делись). Кроме того, летняя жара негативно влияет на кислотность винограда. И наконец, все равно нет никакой стабильности. В один год (как, например, в 2003-м) в регионе сбор урожая могут начать в августе, в другой (в 2013-м) — аж в октябре.
Впрочем, не все так плохо. Удачное местоположение (с одной стороны, близость к морю, с другой — влияние континентального климата) приводит к стабильным и умеренным осадкам (ровно то, что надо для здешних лоз). Да и почвы здесь уникальные, преимущественно известняковые, позволяющие создавать исключительно тонкие вина.
Глобальное потепление не приносит виноделам Шампани большой радости. Вроде бы ликовать надо — уж теперь-то о недозрелом винограде и позабыть можно. Но, с другой стороны, общее потепление климата приводит к более раннему пробуждению лозы. А значит — повышает для нее шансы всерьез пострадать при весенних заморозках (которые в Шампани почему-то никуда не делись). Кроме того, летняя жара негативно влияет на кислотность винограда. И наконец, все равно нет никакой стабильности. В один год (как, например, в 2003-м) в регионе сбор урожая могут начать в августе, в другой (в 2013-м) — аж в октябре.
Впрочем, не все так плохо. Удачное местоположение (с одной стороны, близость к морю, с другой — влияние континентального климата) приводит к стабильным и умеренным осадкам (ровно то, что надо для здешних лоз). Да и почвы здесь уникальные, преимущественно известняковые, позволяющие создавать исключительно тонкие вина.
Репутация = деньги
Почему шампанское дороже аналогичных вин из соседних стран и регионов? Во-первых, давняя безупречная репутация. А она в наше время стоит немало. Во-вторых, высокое качество. За которое тоже надо платить. В-третьих, довольно высокая стоимость винограда. Как уже говорилось выше, в Шампани вырастить качественный виноград (к тому же — с величайшим почтением к природе) непросто. И спрос заметно превышает предложение. Тем более что год от года все большее число виноградарей региона предпочитают винифицировать урожай самостоятельно, не продавая его крупным производителям, а оставляя себе. Ну и наконец, сам процесс производства шампанского довольно сложен и длителен. Ведь, по сути, шампанское —это двойная работа. Если вкратце, то сначала винодел делает обычное тихое вино, причем каждый урожай каждого виноградника винифицируется отдельно. Собрав из нескольких вин свой уникальный букет, винодел затем добавляет к нему сахар и дрожжи и отправляет бродить повторно. В процессе этого повторного брожения вино насыщается углекислым газом. Причем брожение происходит непосредственно в тех бутылках, в которых вино потом и продается. Не самая простая работа — за которую потребитель готов платить приличные деньги.
Почему шампанское дороже аналогичных вин из соседних стран и регионов? Во-первых, давняя безупречная репутация. А она в наше время стоит немало. Во-вторых, высокое качество. За которое тоже надо платить. В-третьих, довольно высокая стоимость винограда. Как уже говорилось выше, в Шампани вырастить качественный виноград (к тому же — с величайшим почтением к природе) непросто. И спрос заметно превышает предложение. Тем более что год от года все большее число виноградарей региона предпочитают винифицировать урожай самостоятельно, не продавая его крупным производителям, а оставляя себе. Ну и наконец, сам процесс производства шампанского довольно сложен и длителен. Ведь, по сути, шампанское —это двойная работа. Если вкратце, то сначала винодел делает обычное тихое вино, причем каждый урожай каждого виноградника винифицируется отдельно. Собрав из нескольких вин свой уникальный букет, винодел затем добавляет к нему сахар и дрожжи и отправляет бродить повторно. В процессе этого повторного брожения вино насыщается углекислым газом. Причем брожение происходит непосредственно в тех бутылках, в которых вино потом и продается. Не самая простая работа — за которую потребитель готов платить приличные деньги.